Значительное место в работе по обмерной фиксации памятников архитектуры в наше время занимают различные методы фотографирования. Следует заметить, что фотофиксация дает в работах по обмерам зданий и дальнейшей камеральной обработке результатов этих обмеров так много выгод и удобств, что каждый архитектор просто обязан освоить процесс фотографирования.
Прежде всего следует сказать, что фотоснимки представляют собой более точные документы, чем зарисовки от руки. Последние всегда получают индивидуальные черты мастерства и манеры художника.
Фотоснимки, прежде всего, дают более точное представление об исследуемом памятнике. Заметим, что общее фотографирование должно быть сделано с точек, наиболее выгодных для полного представления о памятнике. Фотоснимки дают возможность произвести фиксацию большого числа мелких деталей памятника, главным образом, орнаментальных декоров его стен, оконных и дверных проемов, деталей поясков и карнизов и т. п. Такие фото необычайно полезны при камеральной обработке чертежей. Без них совершенно невозможно нарисовать орнаментальный, пластический декор, и все лучшие работы по фиксации удавалось сделать лишь при помощи фотоснимков.
Более того, наличие хороших фотоснимков может сделать ненужным повторный выезд на место для проверки неувязок и разногласий между отдельными промерами архитектурного объекта. Фотоснимки могут быть серьезным пособием и по изучению основной общей метрики здания путем перевода перспективного фотоизображения в геометраль. Значительно увеличенные, резкие фотоснимки могут отлично служить для нанесения на них перспективных построений, с выносом основных размеров здания на основание картины. Мы не будем подробно объяснять здесь как это делается. Методы этих построений и их объяснения имеются во многих специальных курсах (рис. 1). (Приводится из книги Н. Рьгаина « Перспектива»).
Рис. 1. Построение ортогональных проекции здания по его перспективному изображению (по Н. Рынину)
Напомним только, что при подобной съемке следует на наиболее близкой к аппарату плоскости помещать рейку или бумажную ленту с четко нанесенными делениями — масштаб для построений. По понятным причинам построенная по этому способу метрика здания не может быть особенно точной. Тем не менее, при аккуратном расчерчивании и крупном и резком снимке построение может дать приемлемые результаты.
При наличии хорошего фотоснимка архитектурного объекта, подлежащего полному обмеру и имеющего один из вертикальных размеров, можно, построив в перспективе одно из сечений, легко найти ряд размеров, лежащих в плоскости того же сечения (рис. 2).
Наконец, стереоснимки, сделанные при помощи фототеодолита, становятся уже серьезным методом точного обмера зданий без лестниц и лесов, дающего данные, приближающиеся к точным результатам. Два снимка, сделанные фототеодолитом, переводятся в геометраль специальным прибором, точным «стереокомпаратором» или «стереопланиграфом», измеряющим на основании разницы двух стереосннмков, — их «параллакса», так называемого «базиса» (расстояния между двумя центрами съемки), и уравнении, связывающих величину базиса, фокусное расстояние камеры, угол отклонения оптической оси от «нормали» и пространственные координаты на фотоснимках.
Этим методом «стереофотограмметрии» истинные размеры зданий, в особенности простых, могут быть определены с большой точностью. Недостаток метода — необходимость приобретения сложных и дорогих приборов, работа с которыми представляет для неспециалиста значительные трудности. Архитектор должен здесь непременно участвовать в работе геодезиста, а в дальнейшем, освоив процесс, может работать и один.
Рис. 2. Построение разреза на перспективном изображении здания
Все упомянутые методы не могут, однако, полностью заменить леса и лестницы. Если даже общие размеры объекта будут при этих математических определениях установлены удовлетворительно, то размеры мелких деталей, как, например, профилей карнизов и других элементов пластического декора, определить точно без лестниц или подмостей почти невозможно*.
* - в настоящее время при проведении обмерных работ эта проблема полностью решена применением метода лазерного сканирования
Для работы архитектора-исследователя могут быть использованы самые разнообразные фотоаппараты самых различных размеров (от 13X18 и до «ФЭД'а» или «Лейки»). Наиболее приемлемы аппараты 9 X 12, например «Фотокор». «ФЭД'ы» благодаря своей портативности — незаменимые аппараты для путешествий, это своего рода блокнот исследователя, но для отдельных, резких и крупных съемок все же необходим «Фотокор» или какой-либо другой пластиночный аппарат.
Наиболее хороши для наших целей объективы «Дагор» Герца, которые могут быть прилажены и к «Фотокору»; объектив последнего вполне хорош для архитектурных съемок только при диафрагмировании. Снимки 9 х 12, не говоря уже о более мелких, должны быть очень резкими. Тогда они пригодны для значительных увеличений. Для работы следует брать лишь проверенные пластинки и пленки. Кроме того, необходим устойчивый штатив. Снимая без штатива, почти невозможно получить резкий снимок, даже при хорошем освещении и при обычной при этом экспозиции в 1/25 секунды. Архитектурные съемки лучше делать при солнце, но не против солнца и не с солнцем, когда оно сзади фотографирующего.
Необходимо очень внимательно относиться к определению экспозиции. Только нормально экспонированные негативы полностью пригодны для всяких работ. Определение экспозиции на-глаз не рекомендуется.
Лучше применять электрические экспонометры, выпущенные для «ФЭД'а». Пользование ими дает очень хорошие результаты.
Практикующиеся «исправления» негативов возможны, но часто ведут к ухудшению их резкости.
Очень ценны снимки издали, дающие архитектуру, близкую к «ортогонали». Желательно и даже необходимо обзавестись телеобъективом. Также необходим и широкоугольный объектив, особенно при съемках внутри помещений. Особенно светосильный анастигмат при архитектурных съемках не нужен, тем более, что его светосила обычно идет в ущерб резкости.
При взятии кадров нужно быть очень внимательным и четко определять цель каждого снимка при отдельных моментах работы. При некотором сомнении в экспозиции лучше основные, ответственные съемки повторить. При определении экспозиции следует помнить о наиболее важных и ценных деталях объектов съемок и назначать экспозицию именно по ним.
Проявлять снимки желательно медленно работающим проявителем, дающим мелкое зерно. К таким проявителям принадлежит готовый проявитель для «ФЭД'а». Необходимо избегать как перепроявления, так и недопроявления. Очень плотные, «заваленные» негативы негодны для увеличения. Их ослабление (или усиление недопроявленных) всегда ухудшает негативы. Мы часто восторгаемся работами специалистов-фотографов. Их работы лишь потому и хороши, что выпол няются с должным и необходимым вниманием. Два объектива к аппарату и внимание — вот и все, что требуется.
Если же имеется лишь один объектив, то лучше, чтобы он был широкоугольный. Трудна съемка лишь в темных или полутемных помещениях. Необходимые здесь широкоугольные объективы сильно уменьшают освещенность пластинки. Поэтому на всякий случай необходимо брать с собою ленту магния для «подсвечивания» объекта съемки и свечку или фонарик для наводки на фокус. Экспозиция здесь может быть иногда очень продолжительной.
Очень желательны противоореольные пластинки. В их отсутствие надо избегать включать в пределы снимка окна и вообще источники света. При тонких пленках такой порок снимка, как ореолы, менее заметен. При наводках на фокус необходимо пользоваться лупой.
Очень хороша для многих съемок позитивная рентгеновская пленка; ее режут и кладут в кассеты, под стекло. Матовое стекло для наводки ставят в этом случае крашеной стороной наружу, чтобы избежать фокусной разности.
При отсутствии свечи «наводку» можно сделать по расстоянию предмета съемки от аппарата и по метке метража на шкале у аппарата. Экспозиция при отсутствии подсветки магнием может тянуться иногда часами.
При невозможности хотя бы пробного проявления на месте необходимо вести точный учет и краткую запись сюжетов съемок и условий их съемки. Такой учет во многом очень полезен. При кассетах или «магазинах» нужно внимательно убирать с соответствующей пометкой уже экспонированные кассеты или вынутые из магазина пластинки. При перезарядках аппарата необходимо аккуратно в полной темноте или при свете походного красного фонаря складывать экспонированный материал в коробки или тщательно завертывать его в черную бумагу или ткань.
Еще раз следует напомнить о том, что при экспозиции необходимо:
1) предохранять аппарат от всяких сотрясений,
2) выбирать наиболее содержательные кадры,
3) устанавливать на объекте масштабные рейки,
4) избегать особенно близких точек съемки,
5) определять возможно правильнее экспозицию.
Масштабные рейки желательно ставить в нескольких плоскостях объекта.
Хорошие, особенно ценные для понимания пространственных отношений результаты дает стереоскопическая съемка, которую возможно производить и без специального аппарата. Аппарат сдвигается на расстояние 6—8 см по особой специально сделанной планке, навинчиваемой на штатив. Экспозиция для обоих снимков должна быть одинакова; одинаково и одновременно должно быть также и их проявление. Такие стерео-отпечатки, особенно с установленными на объекте мерными рейками, очень полезны при камеральной обработке обмерных материалов.
При съемках архитектуры необходима строго вертикальная установка съемочного аппарата. При возможности снять объект откуда-либо с высоты (например, с колокольни или башни) следует обязательно это сделать.
При определении экспозиции «очень большую роль играет цветность объекта. Нужно приучить себя смотреть на него фотографически. Для правильных соотношений цветности необходимы орто-хроматический или панхроматический материал и соответствующие светофильтры.
Такое фотографическое понимание объекта очень хорошо достигается при его рассматривании сквозь голубое кобальтовое стекло, осколок которого нужно брать в экспедиции. Необходимо захватывать с собой также веревку, нож, отвертку, надфиль, шильце, лупу, спички, свечки, магний, экспонометр, маленькую двухметровую рулетку, кусок черной ткани и т. п. Все это окажется в путешествии очень полезным и ценным.
Для далеких экспедиций багаж этот должен быть еще обширнее. Необходимы дорожный красный фонарь, запас пленок или пластинок, некоторый запас проявителя в свежих патронах, запас фиксажной соли и одна-две целлулойдные ванночки для промывания.
Отпечатки с негативов лучше делать на глянцевых бумагах для достижения большей глубины и резкости. Это же особенно важно делать и при увеличении.
Нельзя забывать также о необходимости очень тщательно промывать негативы и отпечатки. Плохо промытые негативы и отпечатки могут в будущем пожелтеть и пропасть. А между тем негативный материал является очень ценным, а иногда и незаменимым документальным материалом.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСОБИЯ ПО ФОТОГРАФИИ
1. Неблит К. Общий курс фотографии в 3 книгах. М., Изд. «Огонек», 1932.
2. Тихонов Н. П. Фотография в полевой работе. Л., Изд. ГАИМК, 1932.
3. Вишняков Е. П. Применение фотографии в путешествии. СПБ., 1893.
4. Микулин В. П. «Фотография в 25 уроках». М., 1941.
5. Яштолд-Говорко В. А. «Справочник фотолюбителя» (вышло несколько изданий).
книга: Архитектурные обмеры.
Изд-во Академии архитектуры СССР. Москва, 1949.
Пособие по фиксации памятников архитектуры.
Авторы: П.Н. Максимов, С.А. Торопов
Программный комплекс ScanIMAGER предназначен для обработки результатов трехмерного лазерного сканирования применительно к архитектурным обмерам. Он построен по модульному принципу и поставляется в различных модификациях.